La calle y el palacio

"Los dos edificios que me han impresionado son una mezquita y el palacio presidencial".

Escribe Matías Zibell, enviado especial de la BBC a Irak

Voy hacia Basora.

La ciudad fundada en el 637 d.C. que fue conocida en el siglo pasado como la Venecia del Medio Oriente debido a sus canales y a la importancia de su puerto.

Vea imágenes: Entrada a Basora

De allí partió a la aventura un joven inquieto llamado Simbad el Marino.

Vista desde el palacio.

La ruta está plagada de Simbades que no navegan, sino que se lanzan sobre los automóviles para cambiar por dólares los dinares iraquíes con la cara de Hussein.

Algunos jóvenes piden algo de agua o de comida, otros nos tiran besos que no nos llegan.

Las que sí llegan son seis o siete piedras que impactan contra el último de los autos que integran el convoy de la BBC, que se lleva un vidrio roto como "huella de la guerra".

Las huellas

La guerra está presente durante toda la travesía.

Bases británicas vigilan al costado de la ruta y vehículos militares circulan en ambas direcciones.

"En lugar de carteles de bienvenida nos esperan tanques británicos".

Los que no se mueven son los antiguos blindados iraquíes cuyas carrocerías permanecen calcinadas al lado del camino.

Las cabras de los pastores escalan las defensas de arena y piedras que levantaron los hombres de Saddam Hussein semanas atrás.

Poco pudieron hacer ante el avance de las tropas británicas, que ya habían conquistado Basora a comienzos de la Primera Guerra Mundial.

Más de ochenta y cinco años después han vuelto al mismo lugar... Tal vez a alguien se le había olvidado algo.

La calle

Estoy en una de las regiones petrolíferas más importantes de Irak.

Cuento más de cinco refinerías a la distancia, que pronto desaparecen para dar paso a la ciudad.

En lugar de carteles de bienvenida nos esperan tanques británicos orgullosos y bolsas que pierden arena en las esquinas.

Encuentro casas derruidas, semi-abandonadas, plagadas de habitantes descalzos que gritan y gesticulan. Pero no puedo saber qué provocó la guerra y qué es producto de la pobreza.

Busco señales de los bombardeos y del fuego de artillería que golpeó la ciudad durante dos semanas.

Encuentro casas derruidas, semi-abandonadas, plagadas de habitantes descalzos que gritan y gesticulan.

Pero no puedo saber qué provocó la guerra y qué es producto de la pobreza.

A veces es difícil distinguir entre dos males.

El palacio

He estado pocos minutos en Basora y los dos edificios que me han impresionado son una mezquita y el palacio presidencial.

Recuerdo que en mis apuntes históricos leí que el templo y el palacio eran las dos construcciones más importantes que levantaban los antiguos reyes mesopotámicos.

A veces, 4.500 años de historia no hacen mucha diferencia.

La construcción de este palacio comenzó a principios de los años 90, y no paró ni siquiera con la derrota de Saddam Hussein en la guerra de Kuwait a pocos kilómetros de aquí.

Eso, que los psicoanalistas podrían interpretar como una forma de elaborar el duelo, fue una clara señal para la población chiíta local de quién seguía estando en el poder en Irak.

El palacio cuenta con cuatro lagos artificiales.

Mientras los más de un millón y medio de habitantes de esta ciudad sufrían el embargo económico ordenado por la comunidad internacional, el presidente iraquí levantó un palacio con cuatro lagos artificiales, pisos de mármol y balcones de madera tallada.

Pero la historia, que a veces sí hace diferencias, se ha vengado de una forma cruel del líder iraquí.

Mientras los niños iraquíes cambian su rostro por un dólar en las afueras del palacio, en su interior, un soldado inglés que escucha la radio por internet grita un gol del Manchester United contra el Newcastle.

El mármol se encarga del eco.

Fotografías: Matías Zibell y Paulo Cabral